Ремонт рулевой рейки

 Возник скрип рулевой рейки и довольно быстро прогрессировал. При установленном прямо руле и при небольших покачиваниях рулем влево-вправо появлялся отчетливый скрип, похожий на трение, скажем, твердой резины по металлу. Или скрип пальца по стеклу. В общем, трение двух несмазанных поверхностей. При этом скрип этот в несколько раз усиливался при езде больше двух часов. При коротких поездках он был еле слышен. Нашел виновника шума, решил устанить причину скрипа.


Машина подготовлена для снятия рейки. Снят аккумулятор, резонатор и воздушный фильтр вместе с корпусом. К резонатору снизу, ближе к моторному щиту, прикручена скобка с клипсой и на ней держится толстый жгут проводки. Осторожно снимайте эту клипсу, без лишних усилий. Язычок клипсы тянем на себя, только потом снимаем.

Снятие рейки. В салоне откручиваем один болт рулевого кардана. Главное – не забыть пометить его положение относительно вала!
В моторном отсеке откручиваются два болта справа, и одна гайка слева, которые непосредственно крепят рейку. Затем нужно полностью открутить сами опоры, на которых рейка крепилась к кузову. По три болта на каждую опору. После этого рейка уже снята.
Откручиваем два болтика, которыми мотор усилителя крепится к рейке, и с небольшим усилием он выдергиваем. Если его не снять, рейку нельзя вытащить.

Рейка снята.

Как выяснилось, рейку можно вытащить только через проем в правой арке колеса. Сверху ее не протащить, мешают шланги отопителя, снизу – задняя опора двигателя. Поддомкрачиваем правое колесо, снимаем его, и снимаем стойку: откручиваем три гайки крепления чашки и два болта – крепление к поворотному кулаку. Стойка снята, важно не забыть подвязать поворотный кулак, иначе он может под собственным весом выдернуть сальник из коробки и оттуда польется масло. Рулевой наконечник откручивается, рулевая тяга снимается.
Чтобы после всего не пришлось заново делать схождение, перед снятием рулевых наконечников нужно рулевые тяги пометить и при откручивании считать обороты до рассоединения.

Для перестраховки можно сделать схождение на стенде.
С левым колесом немного проще – стойку снимать не надо, только рулевой наконечник.
Вытаскиваем рейку через проем.

Разбираем рейку. Сначала разводным ключом откручиваем тяги, два болта и снимаем Т-образную деталь. При снятии тяг проверяем смазку под пыльниками.

Снимаем два хомутика крепления пыльника рейки.
Снимок сделан через одну из двух центральных дырок. Внутри – пластмассовая проставка, она скользит вместе с рейкой. Выработка из-за недостатка смазки видна сразу.

Внутренняя поверхность рейки. Видно, что край, по которой скользила пластмасска, совершенно без смазки.

Эта же деталь крупным планом. Выработка в трех местах с одной стороны, и столько же – с другой.

Пластмаса – вроде проставки между Т-образной деталью и самой рейкой. Мало смазки – она и заскрипела. При долгой поездке от тепла мотора рейка прогревалась, все детали расширялись и трение усиливалось, вместе со скрипом. Поэтому применили графитовую смазку:

Все ставится на место и собирается в обратной последовательности.

Самое главное в сборке – прикрутить руль, чтобы стоял прямо, и не ошибиться с тягами, иначе можно нарушить схождение. Если схождение нарушилось – перекручиваем на один оборот тягу с одной стороны. Можно выставить углы на стенде.
Результат ремонта рулевой рейки – заметно уменьшилось усилие на руле, противный скрип исчез полностью.
Если знать хорошо последовательность всех работ, можно уложиться в 3-4 часа.

источник: hondamotor.ru